Nació en Normandía en 1905 y, aunque comenzó la carrera de Ciencias Políticas y la de Música ante la insistencia de sus padres, prontó las abandonó para dedicarse a viajar y después para dirigir una galería de arte. En 1935, habiendo dejado de lado este negocio, empezó a ganarse la vida en París vendiendo a los periódicos dibujos de figurines de moda.
Fue tal su éxito, que en 1938 entró a trabajar con el diseñador Robert Piguet. En 1942 pasó a hacerlo con Lucien Lelong, hasta que en 1946 el empresario textil Marcel Boussac le brindó la oportunidad de abrir su propia casa de costura.
En 1947 presentó su primera colección, llamada "Línea Corola" y conocida en el mundo entero como "New Look" (Nueva Imagen). Tal fue el impacto causado con ella, que Dior fue reconocido enseguida como un genio de la aguja gracias a crear una imagen de mujer muy femenina y coqueta; con faldas de mucho vuelo, cintura muy ceñida y hombros redondeados, que contrastaba poderosamente con los oscuros años de posguerra que se vivían en Francia.
Con el negro, azul y blanco como colores favoritos, y cuidando hasta el más mínimo detalle de sus creaciones -que adornaba siempre con broches y collares de perlas- Dior impuso un sello de elegancia cuyo legado aún pervive.
Christian Dior falleció en 1957. Su aguja fue sustituida por un jovencísimo Yves Saint Laurent, que trabajaba a las órdenes del gran maestro desde 1953. En 1960 Saint Laurent fue sustituido por Marc Bohan, que permaneció al frente de la casa hasta 1989, año en que Gianfranco Ferre fue nombrado director creativo. El italiano trabajó en Dior hasta 1996. Actualmente la marca es diseñada por el británico John Galliano.
Nacido en Gibraltar en 1960, John Galliano conquistó el mundo de la moda en la década de los 90, cuando fue nombrado director creativo de Givenchy y luego de Christian Dior.
La familia de John Galliano abandonó Gibraltar rumbo a Londres cuando el modisto tenía seis años. Según cuentan las crónicas, su interés por la moda surgió de manera precoz gracias a la insistencia de su madre, la andaluza Anita, para que su hijo vistiera de modo impecable los domingos. Galliano finalmente se decidió a desarrollar esta inclinación inscribiéndose en la prestigiosa escuela de diseño St. Martin, en Londres, en la que obtuvo sobresalientes notas en 1983 con su desfile de fin de curso. Había nacido una estrella.
Al año siguiente creó su propia marca, que pronto se convirtió en un nombre clave de las pasarelas. En 1987 obtuvo el premio al mejor diseñador británico del momento, pero tres años después decidió instalarse en París, la capital de la moda. Allí se fijaron en él los grandes hombres del negocio del lujo, uno de los cuales, Bernard Arnault, lo contrató para que devolviera el esplendor a la casa Givenchy, propiedad de LVMH. Justo un año después, y ante el éxito obtenido, fue propuesto como director creativo de Christian Dior, casa que ha incrementado sus beneficios desde que Galliano se hizo cargo de ella.
Estos son algunos diseños suyos:
El pin up nace en USA, entre las decadas del 40 al 50. Aunque podemos ampliar el reinado desde los 30 a los 70.
Muchos artistas se dedicaron de lleno a dibujar, colorear y promover ilustraciones en las que se mostraban señoritas con ropa ligera, en actitudes algo insinuantes y muy sutiles. Tambien se conocia como cheesecake girls, aunque estas lucían mucha menos ropas que sus primas pin up.
Sin embargo, este arte venia pergeñandose desde mucho tiempo atrás. Pintores famosos como Toulouse Lautrec, Jules Chéret y Alphonso Mucha comenzaron a fines del siglo XIX a sembrar la semilla que expresaba seduccion, erotismo, de manera ingenua. Este estilo pictorico es conocido como Art Nouveau.
A quien le corresponde el “honor” de haber pasado a la historia como el primer pin up, no esta claro. Desde los USA, algunos citan a "September Morn", de Paul Chabas, de 1912, como la primer ilustracion estilo calendario, aunque al verla, nos encontremos con algo absolutamente inocente: una señorita, cerca de un espejo de agua, en una actitud despojada, muy naïf, dispuesta a darse un bonito baño.
Otros le adjudican el primer puesto historico a la Gibson Girl, dibujos de señoritas descubiertas en situaciones casi jocosas, diarias, podriamos decir... por las que ponerse coloradas. No siempre con poca ropa, en realidad, aquí lo importante era la actitud, la pose de la modelo.
A quien suele considerarse abuelo del pin up mas clasico es al austriaco Raphael Kirchner, que edito en la revista parisina “La Vie Parisienne” sus trabajos. Es tal vez quien mayor influencia tuvo sobre Alberto Vargas, ahora si, el padre del estilo pin up mas conocido, ilustrador de las tapas de albums de la epoca, como los de Ziegfeld Follies.
Las chicas pin-up formaron sin duda parte de la historia del cine, la fotografia, la moda y por supuesto... los comics. To pin up” significa "colgar, pinchar o clavar en la pared", y la mujer pin up está en las paredes; ella es la deseada chica del calendario, de los anuncios, del cartel desplegable o las páginas centrales de la revista. Desde ya, para nuestra actual sociedad, son carteles mas apropiados para un jardin de Infantes
Ahora, ¿no suena extraño que en ese momento tan conservador se diera rienda suelta a este arte de tan dudosa moral? La respuesta es simple: los directos "beneficiarios" eran los soldados estadounidenses, a quienes se les llegó a instruir en la “dificil” forma de exponer en sus cubiculos, aviones de combate, trincheras, de manera oficial las ilustraciones de Marilyn, Betty y tantas otras.
Si... como leen... con comunicados oficiales y transmisiones de radio se les enseñaba a ubicar lo mejor posible los calendarios, tapas de revistas o carteles.
Podemos armar una pequeña lista con los artistas mas celebrados del género como Alberto Vargas, Gil Elvgren, Rolf Armstrong, Earl Moran, George Petty, Harry Ekman, Ruth Deckard y Billy De Vorss entre otros.
A la vez las modelos o musas inspiradoras de tantos, pueden encolumnarse tras las historias del cine (Marlene Dietrich, Jean Harlow,Bettie Page, Raquel Welch, Mamie Van Doren, Jane Mansfield, de los dibujos animados y comics Betty Boop.
Tambien merece ser nombrado el comic “Male Call”, del famoso Milton Caniff, aparecido en 1943, en diarios de circulacion exclusiva dentro del ambiente militar. Si... eran tiras que salian en “newspapers” para soldados.
Todo el vestuario es gris, blanco y negro. Nadie destaca por la forma de vestir, al principio no se sabría decir quien va a ser el protagonista al principio por la ropa, incluidos los caminantes llevan ropas grises, sin vida.
La protagonista siempre lleva algo rosa, en su presentacion lleva un vestido rosa y luego lleva un broche, pendientes, zapatos.
El rosa representa la moda, lo glamuroso, etc...
Compra un pañuelo verde, que va a ser bastante importante en la pelicula, y eso medio la idea de que todos los protagonistas deberian llevar un complemento en todas las escenas que designara su personalidad, es decir que sólo con ver el complemento y supiesemos toda la personalidad de ese personaje.
Lleva colores llamativos y calidos, en conjunto llama la atención.
En cambio su antagonista va de blanco, negro y dorado en su presentación con un vestido, tacones y abrigo .
El pasado miércoles 16 de febrero, ayudé a grabar la escena de la persecución.
Estuvimos viendo diferentes formas de grabar y al principio tuvimos algunos problemas porque saliamos reflejadas en el espejo del aula de tecnologia o grabamos a los demás cámaras, pero creo que al final salió bien.
Creo que deberíamos hacer más primeros planos pero por lo demás todo salió bastante bien.
También al grabar las orlas tuvimos problemas porque se reflejaba la cámara en el cristal y salían destellos o se veía verde por los flexos pero ya las conseguimos grabar.
Con respecto a vestuario creo que estaba bien todo.
Jeremy Scott es el diseñador del momento para las celebridades pop. Lady Gaga lo señala como su favorito y filmó un videoclip vestida por él con un look Mickey Mouse, tanto por la estampa del vestido como por los anteojos con orejas. Madonna siempre incluye prendas Scott en el vestuario de sus shows. La cantante nórdica Björk es otra de sus seguidoras. Y la lista se amplía con Beyoncé, Paris Hilton, Christina Aguilera, Kylie Minogue, Victoria Beckham, Lindsay Lohan...
Nació en Kansas, estudió diseño en el Pratt Institute, de Brooklyn, y desarrolló su carrera en París. Llegó a Buenos Aires para presentar su línea en alianza con Adidas, Originals by Originals. Su capacidad para fusionar el deporte con el glam no conoce límites. Así, por ejemplo, en moldería deportiva, Scott incorpora tachuelas de metal, encaje, cuentas, espejos, cristales y tonos metálicos. Una camiseta de básquet se transforma en vestido de lentejuelas. Las alas que caracterizan a su firma aparecen en zapatillas y camperas. De su última colección personal llegan los vestidos con botones de colores y las estampas de pisadas, huesos y papas fritas. En tono de risa, repasa sus iconos, fetiches y pasiones.
El vestuario del heavy metal, como de toda tribu urbana tiene su propia forma de vestirse, pero eso no quita que comparta algunos aspectos con otras tribus.
Un Heavy Metal utiliza zapatillas deportivas o botas militares como ironía al poder de los agentes de la justicia y de disconformidad contra su presencia y operación, llevan mochilas de bandas(Black Sabbath, Iron Maiden, Judas Priest, Metallica, Megadeth, Van Halen, Slayer, Ozzy Osbourne, Guns N Roses, Queensryche, Dio, Motorhead, KISS, Rainbow, Venos, Pantera, Def Leppard, Mercyful Fate, Dream Theater, Death, Ántrax, Tool, Motley Crue, Helloween, Fates Warning, Iced Herat, Scorpions, Symphony X, Yngwie J. Malmsteen's Rising Force, Manowar, Opeth, King Diamond, Savatage, Soundgarden, Mayhem, Rage Against the Machina, Napalm Death, System of a Down, Alice in Chains, Exodus, Diamond Head, entre las mejores) y de estas sale el vestuario del heavy metal, que representan a su ideología, chaquetas de cuero que es negras como casi toda su indumentaria, jeans y pantalones de cuero como las viejas bandas de heavy metal que imponenen una presencia dura y agresiva.
Sus accesorios son particulares, sus muñequeras de cuero con púas o tachuelas, pero con más filas que la de los punk, sus cadenas anchas y largas, sus cinturones con balas incrustadas su pelo largo y su bisutería plateada.
Actores Secundarios:
Alma:
Jorge:
Alberto:
Sinopsis:
5 personas se quedan atrapadas en un ascensor y no tardan en descubrir que una de ellas es el mismísimo diablo.
Protagonistas:
· Un hombre trajeado con un color aún más claro y corbata roja.
· Un vigilante de seguridad con el uniforme.
· Un hombre vestido con una sudadera azul, vaqueros y chaqueta marrón encima, lleva corbata y debajo una camisa negra.
· Una mujer mayor con blusa blanca, una chaqueta marrón, pantalones negros y un bolso.
· Una mujer jóven con fular azul, y traje combinado de chaqueta y falda, tacones y pendientes brillantes. Debajo lleva una camiseta blanca con un collar largo, estilo vintage.
Coprotagonistas:
· Un ayudante de mantenimiento con mono azul marino con una camiseta interior blanca debajo.
· Un hombre trajeado, probablemente policia, con corbata a rayas.
· Dos policias con el uniforme de trabajo.
· Otro hombre trajeado pero con un color más claro, otro policia.
La mala siempre va de negro o rojo, pantalones ceñidos y camisetas vaporosas.
Muy maquillada, igualmente negro, pintalabios rojo.
La protagonista lleva colores claros, dorados. el maquillaje apenas se nota (Eyeliner, colorete, gloss, sombra de ojos de color claro...). Pelo suelto, recogido con diademas, muchos complementos (collares, pulseras y pendientes de bola).
Yves Saint-Laurent
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(Yves Mathieu Saint-Laurent; Orán, Argelia, 1936 - París, 2008) Modisto francés, uno de los nombres míticos de la alta costura. Hijo primogénito de Charles Mathieu y Lucienne Andrée Saint-Laurent, creció junto a sus dos hermanas con todas las comodidades propias de una buena familia asentada en la Argelia francesa. Su padre, abogado de cierto éxito, siempre quiso que Yves estudiara derecho y éste asistió a una escuela de Orán donde recibió una educación basada en una férrea disciplina que le afectó e influyó en su vida posterior.
Siempre se sintió muy unido a su madre, Lucienne, una mujer bella y elegante que fascinaba a Yves con sus constantes cambios de vestuario. Ella comprendió enseguida al sensible niño y cuando vio que los compañeros de clase se reían de su hijo porque vestía las muñecas de sus hermanas y las marionetas del teatro de la escuela, decidió buscar un centro de aprendizaje de confección y patronaje en París donde pudiera desarrollar todo su talento.
Fue éste un período de formación y también de dudas entre decidirse por el teatro o la moda, en que el adolescente Saint-Laurent devoraba Vogue y otras revistas especializadas, al tiempo que leía a Marcel Proust, su autor favorito. Finalmente, espoleado por su madre, se decidió a dar el salto, y el provinciano Yves fue a vivir solo a París con diecisiete años, dispuesto a aprenderlo todo sobre la alta costura.
Y pronto demostró que su empeño iba en serio. Mostró sus diseños a Michel de Brunhoff, director de Vogue, que resultó complacido y decidió publicarlos en su revista. Siguió los consejos de De Brunhoff y se matriculó en una escuela de alta costura, pero la encontró aburrida y poco tiempo después dejó de asistir a las clases. El impaciente aprendiz presentó a un concurso un esbozo para un vestido de cóctel y ganó el primer premio, hecho que le sirvió para darse a conocer entre la sociedad parisiense.
Heredero natural de Christian Dior
El joven Saint-Laurent fue presentado a Christian Dior por De Brunhoff y aquél se rindió inmediatamente ante su talento. En 1954 comenzó a trabajar a las órdenes del gran creador, de quien se convertiría en mano derecha hasta la muerte de éste, acontecida en 1957. Durante tres años colaboró de un modo estrecho con Dior, quien criticaba a menudo sus extravagantes propuestas pero al mismo tiempo admiraba el talento creador de su joven discípulo, al que solía llamar «mi príncipe».
El fallecimiento del maestro afectó al joven discípulo, que pasó a ser su heredero natural. Una vez que fue nombrado director de arte de la firma, lanzó su primera colección, que presentó con el nombre de Trapecio y con la que obtuvo un éxito clamoroso. Entre el público que asistió a ese desfile se hallaba Pierre Bergé, un amigo de Dior y habitual del círculo de la moda parisiense, que con el tiempo se convirtió en socio, amigo y amante de Yves.
En 1960 no pudo evitar por más tiempo las obligaciones del servicio militar y abandonó su puesto al frente de Dior porque fue llamado a filas por el ejército francés. A los pocos meses no pudo soportar la rudeza del estilo de vida militar y sufrió su primera gran depresión, por la que tuvo que ser ingresado en un hospital psiquiátrico militar. Su amigo Bergé utilizó sus influencias y poco tiempo después consiguió que lo dejaran salir de allí.
La creación de su propia firma
Mientras tanto, la casa Dior nombró director al asistente de Yves, Marc Bohan, lo que disgustó enormemente al modisto, que decidió demandar a la empresa. Ayudado por su inseparable amigo Bergé, Saint-Laurent presentó una demanda y peleó hasta recibir una indemnización de la empresa por daños morales y, con ese dinero y el de Mack Robinson, un hombre de negocios estadounidense interesado en la moda, creó su propia casa de costura.
En 1962 presentó una primera colección bajo su nombre y cuatro años después lanzó el esmoquin, que con el paso del tiempo se convirtió en un clásico. Con esta prenda y el resto de sus creaciones se erigió en el pionero de una moda más democrática, rápida y asequible, pensada para las nuevas generaciones.
A mediados de los años sesenta se puso a trabajar en colecciones pensadas para la mujer madura y sofisticada. La actriz Elizabeth Taylor lució en su boda con Richard Burton un modelo de Saint-Laurent, y otras famosas, como Marlene Dietrich, Farah Diba, la duquesa de Windsor, Sofia Loren o Catherine Deneuve, también llevaron sus vestidos en alguna ocasión. Con la complicidad de su mejor amiga, Betty Catroux, Saint-Laurent creó un estilo andrógino con el que pretendió encontrar para la mujer el equivalente del traje de hombre.
Al principio el protagonista, sale trajeado y con una gabardina marrón. Unas escenas después lleva una chaqueta de vestir granate y una camisa azul.Más tarde, un pantalon granate y una jersey blanco. en varias escenas lleva la misma chaqueta impermeable verde.
Su amigo lleva una chaqueta de cuero negra y una camisa a cuadros negra.
Los padres y adultos van trajeados, camisa blanca, pantalones y chaqueta negros, azul marino, gris o marrón y corbata.
En general hay dos tipos de vestuario:
Los rockers: llevan cazadoras de cuero negras con cremallera cruzada y pantalones de cuero o vaqueros. Tupé con gomina, cinturón de cuero y botas camperas.
Los mot: llevan chaquetas verdes tres cuartos militar o gabardina de paño, camisas blancas, a veces con jerseys encima y pantalones de tergal. corbatines de corte fino, camisas holgadas blancas, gorros, zapatos con tacón cubano negros o marrones.
La protagonista, Babi es muy dulce, y se ve en la ropa, tonos claros, vestidos primaverales y la ropa holgada, maquillaje poco vistoso.
Por otro lado su "antagonista" Mara siempre lleva una chaqueta de cuero, ropa muy ceñida y muy maquillada, negro en los ojos y rojo para los labios.
Hache, el otro protagonista, Step lleva un poco el estilo de Mara chaqueta de cuero, camiseta blanca, vaqueros y deportivas.
Pero a diferencia de Babi, su antogonista va igual que él.
La mejor amiga de Babi va muy parecida a ella sólo que su ropa tambien va más ceñida y lleva vaqueros en vez de vestidos o falda.
El mejor amigo de Step lleva un estilo más "cani" camiseta sin mangas, cadenas de oro, vaqueros, deportivas altas...
El vestuario siempre va a juego con el fondo, por ejemplo, en una escena Babi esta en su casa y el fondo es azul oscuro y blanco, ella lleva un vestido blanco y una chaqueta azul oscuro.
El protagonista lleva siempre un traje de Sherif a medida k va pasando la historia se va volviendo mas sucio y su aspecto va empeorando.Una camiseta interior blanca, se va llenando de sudor, siempre las mismas manchas en los mismos sitios.
Los zombies en general van sucios, ensangrentados, ropa oscura, maquillaje blanco, y lentillas de colores claros (verde, rojo...)
Los supervivientes con los que se va encontrando suelen llevar ropa más limpia y blanca. Cada uno lleva un estilo por ejemplo:
Carl lleva ropa estilo urbano, se podria deducir que le gustaba el hip hop.
Dixon va más de motero, chaleco sin mangas de cuero, muñequera vaqueros oscuros...
Jackie lleva ropa más formal, blusa negra, pantalones, antes debía de trabajar de abogada o algo por el estilo.
Shane lleva un gorro y una camiseta estilo caribeño, estaba de vacaciones cuando sucedió
Amy lleva una camiseta rosa y vaqueros blancos.Es la segunda más joven del grupo y se ve reflejado en su ropa.
Glen lleva ropa más deportiva y gorra de baseball podria haber sido un gran fan en su día.
1. Vestuario de etiqueta.
Es el utilizado en eventos de gala, y otras ocasiones-eventos formales. El vestuario masculino de etiqueta tiene varias posibilidades: el frac, el chaqué y el esmoquin. El de las señoras es mucho más amplio y menos definido. Vestido largo o traje de noche.
2. Media etiqueta.
Es un término que hace referencia a un tipo de vestuario poco definido y que lo hemos situado entre el vestuario de etiqueta y formal. Aunque es un vestuario formal, no llega a ser de etiqueta. Para los hombres suele ser el traje oscuro y para las señoras, dependiendo de la hora traje corto o de chaqueta, o bien vestido de cóctel. Hay autores que indican que la media etiqueta es utilizar una prenda de etiqueta combinada con otras del vestuario formal.
VESTIDOS DE COCTEL
4. Vestuario informal.
Una amplia gama de posibilidades en ambos sexos, hombres y mujeres. Para los caballeros desde un pantalón de vestir combinado con una camisa y un jersey hasta los vaqueros combinados con una camisa de manga corta o un polo. Las mujeres muchas combinaciones de falda-blusa, pantalón-blusa, trajes de chaqueta, etc. La moda influye mucho en el vestuario, pero de forma mucho más directa en el vestuario femenino.
Cada ocasión
Principalmente cuando así sea requerido en las invitaciones. La etiqueta es obligada cuando se requiere en las invitaciones (aunque haya personas que no las cumplan, como por ejemplo uno de los líderes sindicales hizo en la boda del Príncipe de Asturias y Doña Letizia).
El vestuario de etiqueta, se utiliza en ocasiones especiales como cenas de gala, espectáculos de gala, bailes de gala, fiestas de etiqueta, ceremonias de etiqueta, etc. y en cualquier otro acto o evento que requiera de una gran formalidad.
El vestuario formal queda reservado para determinadas reuniones de negocios, eventos de tipo social que no sean de etiqueta (una presentación de un producto o servicio, conferencia, espectáculo, etc.), ceremonias, etc.
El vestuario informal, es el que se suele vestir a diario para el trabajo, dependiendo, claro está, del tipo de trabajo y del cargo, el utilizado para la vida diaria, para ir de compras, etc. También suele ser el utilizado para los momentos de ocio, tiempo libre y fines de semana.
Cada tipo de vestuario, de los nombrados con anterioridad, puede llevar una serie de complementos, que ayudan a destacar y realzar la imagen: zapatos, cinturones, bolsos, pañuelos, joyas, etc.
La pelicula de Maria-Antonieta en manos de la italiana Milena Canonero, cuatro veces ganadora del Academy Award al Mejor Diseño de Vestuario para películas, trabajando con grandes como Stanley Kubrick, Francis Ford Coppola, y cómo no, con su hija Sofia. La artista, historiadora del vestuario y diseñadora, logró genial y acertadamente traducir visualmente la figura de Maria Antonieta, mujer de Luis XVI y reconocida amante de la vida lujosa, vistiendo con elegancia y distinción a la esbelta Kirsten Dunst.
Creo que para Alma en la pelicula la quedaria algo mas actual, ropa por ejemplo de stradivarius, pimkie....
Este ultimo blog sería el que creo que más podria encajar con la personalidad que la queremos dar pero quizá deberíamos cambiar el bolso por algo más juvenil, una mochila negra, un bolso gande cruzado...
El peinado creo que debería ser suelto, pero liso puede que con la raya a un lado o con tirabuzones pequeños pero a la vez despeinados para darla un toque más casual
Christine George
- Tragedia en tres actos (1986) (TV) (estilista)
... tcc "Murder in Three Acts" - Estados Unidos (título original)
... tcc "Traición en tres actos" - España - Las vacaciones europeas de una chiflada familia americana (1985) (estilista: Estados Unidos)
... tcc "European Vacation" - Estados Unidos (título original)
... tcc "Gran disparate Yankee en Europa" - Uruguay - Esto no es Hollywood (1985) (estilista)
... tcc "Movers & Shakers" - Estados Unidos (título original) - More Than Murder (1984) (TV) (estilista)
- Something About Amelia (1984) (TV) (estilista)
- Diner (1982) (estilista)
... tcc "Diner, bromas de solteros" - Argentina - She's in the Army Now (1981) (TV) (estilista)
- Terror Among Us (1981) (TV) (estilista)
- Casino (1980) (TV) (estilista)
- Cabo Blanco (1980) (estilista)
... tcc "Caboblanco" - México (título original)
- The Death of Ocean View Park (1979) (TV) (estilista)
- Grease (1978) (estilista)
... tcc "Vaselina" - México - Revenge for a Rape (1976) (TV) (estilista)
- "Mannix" (estilista) (18 episodios, 1967-1975)
- Hardball (1975) Episodio de TV (estilista)
- Nightshade (1971) Episodio de TV (estilista)
- The Lost Art of Dying (1970) Episodio de TV (estilista)
- Missing: Sun and Sky (1969) Episodio de TV (estilista)
- The Nowhere Victim (1969) Episodio de TV (estilista)
Yelmo Real Sandalias Collar Aros
Tocado masculino Ajorca Anillos
Emblemas sagrados
ROPA
Su vestimenta era ligera debido al calor, de lino y algodón, los ricos utilizaban telas más finas tejidas con lino.
Los hombres llevaban "shentis" que era una faja enrollada que se sujetaba con un lazo a la cintura.
Las mujeres llevaban vestidos rectos y estrechos desde el pecho hasta los tobillos y sujetado por dos tirantes .
Las sandalias eran fabricadas con suelas de cuero, papiro o madera y se ataban con cordones de cuero, metal o fibras de plantas.
PEINADO
Tanto los hombres como las mujeres se afeitaban la cabeza y usaban pelucas postizas. Las barbas de algunos dignatarios también eran postizas.
MAQUILLAJE
Se decoraban los ojos, coloreaban sus mejillas y se pintaban los labios de color carmesí. Era muy común el uso de cosméticos y perfumes.Entre los objetos que se empleaban para combatir el calor figuraban abanicos de hojas o plumas y parasoles de mango muy largo.
Información obtenida por:http://www.modahistoria.com/modahistoria/egipcios/egipcios.htm
Giorgio Armani nació en Italia el 11 de julio de 1934, se crió en Piacenza. Alli estudió e hizo 2 años de medicina en la universidad de Piacenza.
Empezó a interesarse por la moda en 1957, y desde 1961 hasta 1970 diseñó ropa de hombre con Nino Cerruti y con Hugo Boss, y luego como diseñador independiente en prestigiosas compañías.
Gracias a estas experiencias, fue consolidando exitosamente su estilo personal.
Presentó la primera colección de prendas de caballero en 1974.
Armani decidió dedicarse a su propia línea y por sugerencia de Sergio Galeotti crearon una compañía juntos.
Abrió junto con su amigo una pequeña tienda en Milán, desde donde se empeñó en recuperar una prenda como la chaqueta, para convertirla en una seña de identidad de la Casa Armani.
El 24 de julio de 1975 fundaron Giorgio Armani S.p.A. y lanzaron la línea “prêt-à-porter” para hombres y mujeres.
El éxito de Armani se debe a su particular concepto de la moda y su estilo, junto a su habilidad empresarial.
Clásico, minimalista, sexy, elegante y sencillo son los adjetivos que mejor lo definen.
Desde entonces viste a estrellas como Sean Connery, Richard Gere, Tom Cruise o Andy García.
Información obtenida de :http://www.modahistoria.com/disenadores/menu.htm
http://audreyandgeorge.blogspot.com/
Cada color tiene un significado diferente que da el subconsciente.
Los psicólogos demuestran que todo hombre posee una escala de colores propia y que en ellos puede expresar su humor, su propio temperamento, su imaginación y sus sentimientos. Está también demostrado que el hombre a su vez es influido por los colores en todo su estado.
No obstante debemos observar que por muy importantes que sean las relaciones entre sensación y color, resultan excesivamente personales y subjetivas.
La idea principal. Audrey representa el estilo y el glamour
Ayer estuve ayudando a mis compañeras de maquillaje para tener ideas para hacer el vestuario y también di bastantes ideas sabre colores....... Ahora tengo una idea más clara sobre los colores y el tipo de ropa que utilizar. Estuve hablando junto a Cristina sobre como debería vestir la chica y llegamos a la conclusión de que deberia vestir cómoda, sin minifalda ni esas cosas por lo menos al principio de la película para que no se sepa nada de lo que va a pasar 
Ideas para la chica